观众朋友们，这里是堪比翟天临博士的年度翻车现场！
来自法兰西的国际友人，不远万里来到北京发布了一版米其林指南
要教北京老炮儿们喝豆汁吃卤煮
不瞒你们说
蛋蛋姐在办公室笑成了一朵麻花
北京网友们看到榜单
纷纷抄起了家里的菜刀冲锋陷阵
连起点大神唐家三少都带头冲锋了
上一次北京人这么团结
还是在国安输球的时候
米其林这次翻车是方方面面的翻车
完美地错过了所有正确答案
而且用时极短
从世界上最有权威的美食榜单
到滚出北京的辣鸡玩意
米其林人设崩塌只用了一个小时
翟天临哭晕在厕所
张云雷捂住嘴巴不哭出声
首先我们来看看
米其林指南官方微博发布的海报
看看那个牌坊
飞檐斗拱，雕楼画栋
像不像前门？像不像西单？
错！
这图原型是天津的景点“津门故里”
原图左下角还有个“十八街（麻花）”
北京和天津这两座城市可是冤家啊
从郭德纲到足球队
总有地方卯着劲
米其林这一手海报强行开团
把天津网友也拉到了集火自己的队伍里
米其林的发布会现场就更刺激了
宣传视频的第一个镜头
竟然是南锣鼓巷的鲷鱼烧
第一、北京本地人不待见南锣
觉得是外地人才去挨宰
第二、北京是没小吃还是怎么着
您给推荐一个霓虹小吃……
总之
米其林这一个镜头就连踩了两雷
现场主持人也是整活好手
把北京的大栅栏（dà shí lànr）
念成了大栅栏（dà zhà lan）
我一个北京同事建议
下次从首经贸、北工商随便拉一个本地学生
哪怕就是学会计的
吐字也比这主持人清楚
最后的好戏
还是米其林北京指南
真的，它满足了我对惊悚的一切幻想
在北京
上榜的一共有23家餐厅
这中间还包括一家3星级餐厅新荣记
和两家2星级餐厅京兆尹和屋里厢
但是！！！
新荣记不是北京菜而是浙江菜
主打台州小海鲜
屋里厢也不是北京菜
而是上海本帮菜
我总结一下米其林评审们的评价：
“正宗的上海本帮菜，一定要来北京吃”
那么问题来了
如果正宗的上海本帮菜要在北京吃
那么我们去上海吃啥呢？
我又翻了翻今年的米其林上海指南
31家1星餐厅中
只有4家是上海菜
8家2星餐厅中
只有一家雍福会杀出了重围
在米其林上海指南中
占据多数的竟然是
粤菜......？！
原来，牛逼的粤菜要在上海吃！
那再看看米其林广州指南呢
广州第一年的米其林2、3星级粤菜餐厅
全部空缺！
就算是今年，
广州也没能有个3星的米其林餐厅
美食之都的称号该拿去喂狗了
我疑惑了：
北京吃不到正宗北京菜
上海吃不到正宗上海菜
广州吃不到正宗广州菜
这样的一个问题已经踏入了哲学领域：
是我不配拥有一条正宗的舌头？
还是北上广的几千万人都在假装生活？
难道，米其林指南在暗示——
逃离北上广才是唯一的出路？
摧毁北京人对米其林的耐心的最后一步
就是米其林的必比登榜单
这个榜单上都是平价小店
按理来说
小吃是最能拉近大家距离感的
就算是个傻子
照着大众点评抄也能抄出个1234来
但是米其林的这份榜单
再一次激起了大家的怒火
涮肉呢？炸糕呢？葱爆羊肉呢？
火烧呢？西四包子呢？
这么多好东西你不列
列了个内脏全席？
必须得说
米其林对于北京小吃的认识
还停留在百度百科阶段
大董烤鸭创始人董振祥专门发文
抨击这个内脏全席榜单：
米其林推崇北京的小众味道，多少带有一定想当然的“异邦的想象”，也是刻舟求剑的停留在早些年的固有印象上，说其有歧视性也不为过。北京的美食文化这些年发展很快，也走在时代趋势与前沿之列。米其林评选力有未逮，也能理解的。
包括米其林评选所抱定的文化优越性，对于北京小吃更多的是猎奇的态度，这会让国际社会以为中国老百姓的美食水平就是爆肚、下水和内脏，而这显然不是中国美食的主流和大雅。
哦对了
大董烤鸭也被评为米其林一星
这本来是榜单里为数不多的口碑店
但是榜单口碑一塌糊涂
董振祥不肯卖面子
连颁奖现场都没来
你说说，米其林怎么沦落到这步田地的呢？
这可是正儿八经的百年老榜
在米其林大举进入内地之前
国人对他充满了想象
如果要拍国内第一部美食电视剧
那主角一定要是米其林3星餐厅的主厨
图：电视剧《好先生》剧情介绍
如果在知乎上问
如何让自己更精致
或者是如果不动声色在朋友圈装一逼
米其林可能会迟到
但永远都不可能缺席
知乎问题：“女生如何让自己一步步走向精致？”
知乎问题：“如何优雅并且不露神色的发一条逼格爆棚的朋友圈？”
如果被问到
为何需要去米其林
又或者是怎么回事一定要去米其林
总有人告诉你
这个逼，劳资能装一辈子
贷最野的款，吃最装逼的米其林
虽然国人还对米其林充满幻想
但在欧洲外的广大世界
米其林的人设崩塌之旅早就开始了
2005年时
曾经被《纽约时报》评为3星级餐厅
纽约人民最爱的联合广场咖啡馆
在米其林的眼里
连1颗星星都不配
搞得人家咖啡馆的粉丝们大动肝火
2008年，米其林来到了美国洛杉矶
迎接米其林的
是洛杉矶的多姿多彩的美食
韩国城的精致韩餐
唐人街的热烈中餐
市中心各色西餐小食
各国的美食在洛杉矶基本都能找到
可是米其林给洛杉矶的
只有四家2星餐厅
连个3星都没有
在当地美食家的狂轰之下
米其林一傲娇
第三年直接退出了洛杉矶
但是在今年年初
谁能想到
米其林，又回到洛杉矶了？！
《洛杉矶杂志》直接发稿diss了一通
《米其林今年将给洛杉矶的餐馆进行评级了，但真的有人需要它吗？》
日本大厨Toshiya Kadowaki
也不屑于接受米其林
他表示
“日本料理生于斯长于斯，只有日本人能懂，用不着一帮外国人告诉我们什么是好什么是坏。”
你看
不单单是北京大爷、上海阿姨不买账
全世界美食老炮儿
都对米其林颇有微词
但是问题来了
是怎样的精神
让米其林屡屡被打脸却一直坚持凹高冷人设？
又是怎样的死忠粉
让米其林放心飞、“米粉”永相随？
有一说一
米其林的知名度这么高
首先是因为法餐地位高
而米其林的轮胎人
也是法餐的代言人
虽然法国的国际地位已经不及两百年前
联合国五大流氓里实力倒数
但是撩妹所需的技能点
法国人都点到了满级
法语=世界上最优美的语言
巴黎=浪漫之都
香榭丽舍=潮流
就连香榭丽舍的一片落叶
都能助万里外的小眼睛男生成功表白
在种族天赋的加持下
法餐也在全世界推广开来
尽管意大利菜、德国菜、俄罗斯菜都算是西餐
但是说到最高级的西餐
还得看“法国大餐”
法餐，厉害确实厉害
但是凡是世界级奢侈品
一定是三分靠实力，七分靠包装
蛋蛋姐记得小时候《读者》有一篇文章
作者说法国人一顿晚饭吃三个小时
一个朋友着急赶飞机
吃完了还在陪大家坐了半小时
作者问他等什么
他说等酒杯冰透
原来法餐讲究
就连盛酒的高脚杯
也要冰得透劲才能拿上来
红酒的香气才不会因为升温而过快挥发
我的妈呀
这都是什么神仙理论
为啥非得冰半小时？
没冰箱吗？现场制冰吗？
非得让人等着
不能提前冰好酒杯吗？
我至今没想清楚这事
不知道是法国人忽悠了作者
还是作者忽悠了我们
而在法餐忽悠全世界的过程中
米其林可是一员大将
表面上看
米其林有一套自己的严谨流程
每一位美食侦探每年匿名用餐约250次
进行约600次探访
撰写超过1000份报告
梁文道把米其林的流程捧上了天
说米其林的评判是一套科学标准
他（米其林）关心那些食材的鲜美程度，刀法火候是否恰到好处，味道的调配合不各乎比例，质感的层次区分精不精细。从食物的烹调到服务与餐厅陈设的一切细节，米其林都相信其中自有一套严格的法度，它不是主观的审美，而是客观的科学。只有达到了这个最基本的科学标准，才有资格接着去谈创意。
米其林的这套“科学”
其实就是法餐的标准——Fine Dining
2005年，米其林进入纽约
二星以上的餐厅里
至少一半都是法餐
到了人家意大利的地界
米其林推荐的，也还是法餐居多
米其林在中国还很偏爱粤菜
因为粤菜在烹饪手法
更接近法餐
即便你不知道Fine Dining
也听说过很多高级餐厅的装逼手法
比如，无论什么菜都是小小一份
装在一个超大的盘子里
比如，前菜主菜甜点
一道一次，先后奉上
比如，白桌布、花瓶、钢琴等等……
用来烘托气氛
用这种方式
就算吃泡面也能吃出奢华感
就像法国名厨Robuchon吐槽的：
“桌布熨烫的完美程度，比口味的价值更优先”
米其林的评判标准一直比较模糊
在2006年
有经济学家分析了米其林餐厅的秘诀：
餐厅装修、服务、环境都是主要的因素
这些装饰品
对于米其林究竟有多重要呢？
法国大厨Alain Senderens就吐槽
他每年光是买鲜花、水晶杯、亚麻桌布
就要花掉36000欧元
广州有一家开业一年就摘星的网红馆子
光是店面装修就耗费了一千万
铺了十万块不锈钢砖和四十万片琉璃羽毛
最经典的翻车
要数2017年米其林犯的一个乌龙
他们把平价小餐馆Le BoucheàOreille评为一星
这家馆子招牌菜都是大路货
炖牛肉、薯条、鳕鱼土豆……
一顿只要12.5欧
人们闻风而至，挤爆了餐馆
没有发现任何问题
后来米其林官方道歉
该上星的是巴黎附近的BoucheàOreille
主推小牛脑、龙虾馅饼
是人均48欧的高逼格餐厅
但是大家吃过了平价馆子
再去米其林比较一下
发现……嗯味道竟然也差不多嘛
曾经的米其林餐厅
说它们是只应天上有都不过分
可是大人，时代变了
就像白岩松在节目里说到的
我们中国从来就不缺美食自信
“对于中国人来说，米其林真靠谱的还是它的看家的本领——轮胎，针对中国的美食指南，看看乐乐就挺好的了，不必太当真”
米其林走出欧洲的翻车秀
我们已看够了
米其林来到中国的水土服不症
适应了11年也没见个好
现在
我们已有了自己的点评榜单
想要洋气一点的小情调
可以参考大众点评的黑珍珠榜单
想要接地气点的市井热闹
抖音、快手上的推荐更加贴近人心
我们有能力也有魄力
把自己的美食做到极致
每每看到米其林餐厅这种
强迫症式的摆盘
其实我并没有觉得是多么牛逼高雅
我只想默默问一句
“至于吗？”
